Как правильно подключить заземление в частном доме. Почему нельзя делать отдельные заземления. Измерение электрического сопротивления.
По всем современным требованиям в частном доме должно быть организовано защитное заземление. Что такое защитное заземление и зачем оно нужно?
Электричество в наши дома подается по двум проводам. Один из них является нейтральным, и к нему можно прикасаться голой рукой. На втором присутствует напряжение и трогать его нельзя - ударит током. Нейтральный провод на питающей подстанции соединен с землей.
Такой способ подключения в профессиональных кругах называется системой с глухо заземленной нейтралью и обозначается TN-C. Он самый простой и дешевый, применяется очень давно, но не соответствует современным требованиям по безопасной эксплуатации электроприборов.
В прежние годы, когда у наших бабушек самым мощным прибором был утюг в 300 ватт, такая схема себя оправдывала, потому что была простой и дешевой. Никакой дополнительной защиты, кроме пробок с плавкими предохранителями на 6 ампер, не требовалось.
Но сейчас количество, мощность и сложность используемых электроприборов гигантски возросло, и для безопасной эксплуатации требуется применение специальных методов защиты. Одним из таких методов и является создание устройства защитного заземления.
В традиционном варианте оно представляет собой конструкцию из вертикальных металлических прутов , вбитых в землю на определенную глубину и соединенных между собой горизонтальными металлическими полосами. Провод от сооружения поступает во вводный щиток, где присоединяется к главной заземляющей шине (ГЗШ). Теперь в щитке имеются три провода: фазовый, нулевой и защитный.
Это дает возможность перевести систему TN-C на систему TN-C-S, наиболее безопасную для потребителя. Разводка внутри дома проводится кабелем из трех проводов, что позволяет правильно заземлить корпуса электроприборов и защитные клеммы евророзеток. Что это дает?
Во-первых, улучшаются условия работы современных электроприборов. Все приборы, которые оснащены вилкой с тремя контактами, требуют для своей надежной и безопасной работы соединения защитной клеммы с заземлением.
Обычно это блоки питания компьютеров, кухонные комбайны, микроволновые печи, грили, бойлеры, стиральные машины, пылесосы и другая бытовая техника. В этих устройствах действуют импульсные токи, вращаются электромоторы - они создают активные помехи.
За счет заземления, эти помехи полностью или частично компенсируются. Сами устройства начинают работать стабильнее, срок их службы увеличивается. У микроволновой печи, например, значительно уменьшается вредное фоновое излучение. Наличие в щитке ГЗШ позволяет провести такое защитное заземление.
Во-вторых, прямое заземление корпусов в местах с повышенной опасностью – ванны, сырые подвалы – защищает от возможности поражения электрическим током. В случае поломки прибора и попадания напряжения на корпус в цепи питания резко возрастает ток, и немедленно срабатывает устройство защитного отключения (УЗО). Без заземления высокое напряжение остается на корпусе, и человек при случайном касании получает электротравму.
Рекомендуется заземлять корпуса нагревательных бойлеров, стиральных машин, электрических духовок, газовых котлов. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию приборов как за счет случайного попадания фазы на корпус, так и за счет уменьшения влияния на их работоспособность внешних импульсных помех. В интернете приводятся сведения, когда заземление корпуса компьютера привело к трехкратному увеличению скорости сети.
В-третьих, наличие защитного заземления дает возможность организовать молниезащиту дома.
Требования к защитному заземлению:
- обеспечение низкого электрического сопротивления между электродами и почвой в самые неблагоприятные погодные периоды: сухое лето и морозная зима;
- конструкция должна длительное время сохранять свои качества.
Выбор конструкции
Выбор конструкции зависит от многих факторов:
- тип грунта;
- наличие свободной площади;
- доступность материалов;
- трудоемкость изготовления;
- финансовые возможности.
Сопротивление между элементами защитного заземления и грунтом определяется состоянием почвы, количеством и свойствами электродов, глубиной их залегания. Наиболее подходящими являются суглинок, торф, влажная глина. Трудными считаются сухие песчаные и каменистые грунты. Чем глубже залегание элементов, тем лучше контакт с грунтом и ниже сопротивление.
Для нормальных почв дешевым вариантом будет классическая конструкция заземления, когда вертикальные электроды вбиваются в землю по прямой линии или в виде треугольника и соединяются между собой горизонтальными полосками с помощью сварки.
Недостатком линейного расположения является резкое ухудшение электрических свойств сооружения при повреждении любой из горизонталей. Треугольник в этом случае более надежен.
Для начала надо выбрать место для заземления. Оно должно быть недалеко от вводного щитка, но не ближе 1,5 метра от отмостки. Вертикальные элементы заземления забиваются в землю на глубину 2,5 – 3 метра. В случае треугольного размещения стороны треугольника равны такой же величине.
При линейном расположении расстояние между вертикалями делают меньше, но не ближе, чем 1,2 метра друг от друга. Слишком близкое расположение не приносит пользы, потому что ухудшаются условия для растекания тока по земле, а стоимость и трудоемкость увеличиваются.
Горизонтальные элементы располагаются на глубине 0,5 метра от поверхности и соединяются с вертикальными при помощи сварки. Никакое другое соединение не допускается действующими правилами. От ближайшего к вводному щитку угла конструкции делается отвод к дому с помощью полоски. К концу полоски приваривается болт М10, к которому подсоединяется провод или шина для ввода в щиток.
Сечение проводника:
- медь — не менее 10 кв. мм;
- сталь - не менее 75 кв. мм;
- алюминий - не менее 16 кв. мм.
На месте защитного заземления нельзя сажать кусты, деревья или разбивать грядки. Будет правильнее сделать в этом месте декоративное украшение, чтобы люди там не ходили и дети не играли.
Схема конструкции заземления
Материал для электродов
В качестве вертикальных элементов может выступать круглая сталь, уголок или труба.
Для черной стали размер уголка 50х50х5 мм, диаметр трубы не менее 32 мм со стенкой больше 3,5 мм, а диаметр круглой стали должен быть более 16 мм. Горизонтальные соединительные элементы: полоса 40х4 мм или пруток диаметром от 10 мм.
Более дорогим вариантом будет применение оцинкованной стали или меди. Для меди диаметр круглого профиля от 12 мм, а диаметр трубы 20 мм со стенкой 2 мм. Нельзя использовать арматуру! Ее поверхность прошла закалку, она менее электропроводна и сильнее подвержена коррозии.
Порядок работы
- Выбирается место для размещения и конструкция заземления: линия или треугольник.
- Подсчитывается требуемое количество горизонтальных и вертикальных элементов и доставляется на объект.
- Подготавливается инструмент: лопата, кувалда, сварочный аппарат с электродами, болгарка.
- Выкапывается траншея глубиной 60 – 70 см по профилю заземления. Отмечаются места для вертикальных элементов. Здесь рекомендуется выкопать ямки. Чем глубже они будут, тем быстрее и легче забьются вертикальные электроды.
- Уголки и круглая сталь заостряются и затачиваются , а труба на конце расплющивается.
- После забивания привариваются горизонтальные электроды и шина до вводного щитка.
- Места сварки очищаются от окалины и обрабатываются антикоррозийным составом, например, битумом. Другие части конструкции ничем покрывать нельзя, чтобы сохранялось хорошее электрическое соединение с почвой.
- Траншея засыпается однородным грунтом и утаптывается. Защитное заземление готово.
Измерение электрического сопротивления
Следующим этапом является замер сопротивления. Это вопрос не простой. Для измерения используется специальный прибор – мегомметр с набором измерительных проводов и щупов. Сама процедура проводится в несколько этапов и зависит от местных условий.
Существуют разновидности этого прибора с разными методиками измерения. Среди электриков нет единого мнения, какой способ и какой прибор самый лучший. К тому же все приспособления достаточно дороги.
Вряд ли стоит покупать недешевую вещь ради единичного применения. Поэтому имеет смысл не заниматься этим делом самостоятельно, а поручить профессионалам. Это будет быстрее и дешевле.
Конечно, если у соседа завалялся подобный прибор и он его с удовольствием одолжит, то стоит овладеть еще одним навыком.
Мегомметр типа «М-1101»
Паспорт заземления
После окончания строительно-монтажных работ желательно составить паспорт контура заземления. В паспорте надо привести чертеж с указанием мест расположения вертикальных и горизонтальных электродов, указать материал из которого они сделаны, время строительства и измеренное сопротивление. Эти данные пригодятся для ежегодных проверок состояния конструкции.
Подключение к вводному щитку
Провод, поступающий от защитного заземления в щиток, присоединяется к главной защитной шине с помощью болта. ГЗШ представляет собой медную или стальную полоску (алюминий не разрешен!), которая крепится прямо к корпусу щитка. На полоске расположены болты М10 с гайками и шайбами, к которым присоединяются провода заземления.
Заземляющий провод от каждого прибора должен крепиться к своему болту. Рядом на изоляторах закрепляется нулевая шина такой же конструкции. Обе шины соединяются между собой толстым проводом.
В дальнейшем никакого соединения нейтральных проводов с защитными не допускается! Нейтральный провод от линии также соединяется с ГЗШ. Автоматы, переключатели и УЗО (устройства защитного подключения) подключаются к шинам в соответствии с проектной схемой.
Внутри дома вся разводка проводится трехжильным проводом. Чтобы не перепутать провода между собой, фазовый провод обозначается красным или коричневым цветом, нулевой - синим или голубым, а заземляющий - желто-зеленым или белым.
Достоинства и недостатки многоэлектродного контура заземления
Главными плюсами является невысокая стоимость материалов и то, что основная работа не требует квалификации. Выкопать траншею и забить кувалдой электроды в состоянии любой здоровый человек. Обрезать и заострить арматуру с помощью болгарки уже сложнее, а явным недостатком является необходимость сварки элементов, качественно выполнить которую сможет только сварщик.
Еще одним существенным недостатком такой конструкции является относительная недолговечность сооружения, которая составляет 5 – 15 лет в зависимости от характера грунта и качества изготовления контура. Если дом построен на песчаном грунте, то будут проблемы с достижением нужной величины сопротивления заземления.
В целом этот способ можно охарактеризовать как мало затратный, но долгий и трудоемкий, пригодный не для всех типов грунта. Зато основные работы могут быть проведены самостоятельно, без найма профессиональных строителей, которые, не всегда качественно выполняют свою работу.
Модульное заземление
Существует еще один способ создания защитного заземления – модульное штыревое заземление. Это самая современная конструкция, которая обладает многими достоинствами, но она значительно дороже традиционной.
При этом случае в землю забивается полутораметровый железный штырь, покрытый цинком или медью. К этому штырю прикручивается следующий такой же штырь и забивается глубже, и так далее. Такое модульное соединение может достичь глубины 30–40 метров.
В процессе наращивания и забивания штырей проводится измерение сопротивления. Как правило, на глубине 10 метров оно уже составляет около 5 Ом, что вполне достаточно для защитного заземления. Характеристики грунта на таких глубинах более стабильны на протяжении всего года. Омедненные штыри устойчивы к коррозии, и вся система сохраняет свои свойства десятки лет.
На рынке существуют фирмы, поставляющие комплекты таких заземлителей с подробными инструкциями по монтажу. Они же могут провести все работы. Модульное заземление делается за несколько часов, не требует больших выделенных площадей и может быть выполнено даже в подвале.
С этим вариантом стоит познакомиться поближе и комплексно оценить финансовые и временные затраты в сравнении с традиционным способом.
Выбор способа и конструкции защитного заземления определяется владельцем дома.
Схема заземления частного дома
- Отнеситесь очень ответственно к выбору конструкции заземлителя и качеству работ. Переделывать или ремонтировать контур гораздо утомительнее и более трудоемко, чем сделать новый.
- Если на конец вертикального уголка наварить утолщение и заточить , то такой электрод будет легче вбивать в землю.
- Чем тяжелее кувалда, тем труднее махать, но легче забивать. Наиболее распространенный вес кувалды 6 – 8 кг.
- Электроды контура легче забивать , если они расположены строго вертикально.
- Убедитесь, что арматура приварена между собой по контуру соприкосновения, а не «прихвачена» за уголки. Это обеспечит надежный и долговременный электрический контакт.
- Не забудьте тщательно обработать места сварки антикоррозийным составом. Но только сами места!
- Не допускается заменять сварные соединения резьбовыми! Со временем электрический контакт в таких соединениях обязательно нарушится, и контур потеряет свои заземляющие свойства.
- Траншею надо заполнять той же землей, что в ней была, хорошо ее утрамбовав. Крупные камни надо выбросить. Нельзя заполнять траншею строительным мусором и обломками кирпича, это ухудшит электрические свойства почвы.
- Регулярно проверяйте состояние проводки во всех местах соединений проводов с клеммами.
- Следите за температурой вилок и розеток. Если они нагреваются, то это значит, что где-то образовался плохой контакт. Его надо обязательно найти и поджать.
- Провод от контура заземления должен соединяться с нейтралью только один раз - во вводном щитке. Больше ни в каком другом месте они соприкасаться не должны.
- Помните, что заземление обеспечивает надежную защиту только вместе с устройством защитного отключения (УЗО).
- Если возник вопрос – читайте ПУЭ (Правила устройства электроустановок) или проконсультируйтесь у грамотного электрика.
Правильно сделанный контур заземления в частном доме убережёт вас от поражения электрическим током при пробое изоляции на корпус прибора
При пробое изоляции питающего провода на металлическом корпусе незаземлённого прибора появляется потенциал. Если дотронуться к такому устройству, то можно получить удар током. В лучшем случае вас немного «пощипает», а в худшем – получите серьёзные травмы, несовместимые с жизнью.
Почему же человек попадает под напряжение? Ток идёт по пути наименьшего сопротивления. А стремится он в землю, поскольку она имеет большую электроёмкость. Поэтому при контакте с неисправным прибором ваше тело (имеющее сопротивление порядка 1 кОм) становится единственным проводником. Но что, если «предложить» току более лёгкий путь, соединив корпус оборудования с землёй металлическим проводником меньшего сопротивления? В этом случае большая часть заряда пойдёт уже по нему.
Помимо обеспечения безопасности, заземление позволяет:
- стабилизировать работу электроустановок;
- защитить устройства от скачков напряжения;
- уменьшить сетевые помехи, а также интенсивность электромагнитных излучений повышенной частоты.
Важно: Заземлять нужно всех потребителей, работающих от сетей напряжением более 42 В переменного и 110 В постоянного тока.
Устройство
Контур заземления состоит из двух элементов: самого заземлителя и проводников. Последними называют любые части устройства, которые соединяют электрооборудование с контуром. Как правило, это кабеля с жёлто-зелёной изоляцией и шина, расположенная в распределительном щите (РЩ). К заземлителю относятся электроды и другие элементы цепи, непосредственно контактирующие с грунтом и обеспечивающие растекание электрического заряда.
Заземлители бывают естественными и искусственными. В первом случае роль заземляющего устройства выполняют заглублённые части строительных конструкций зданий, а во втором специально сделанный проводник. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), предпочтение нужно отдавать естественным заземлителям. Например, в частном доме это может быть:
- обсадная труба скважины;
- металлические трубопроводы;
- броня силовых кабелей;
- всевозможные металлические конструкции на улице, к примеру, забор;
- заглублённые железобетонные части постройки (колоны и фундаменты).
Если сопротивление естественных заземлителей меньше установленных норм, то разрешено применять искусственные. Именно о них сегодня и пойдёт речь.
Как правильно рассчитать
В первую очередь следует определить проводимость заземлителя. То есть надо выбрать электрод так, чтобы сопротивление контура было в пределах нормы. Согласно положениям ПУЭ, максимальные значения сопротивления растеканию заземлителей следующие:
- 2 Ом – для линейного напряжения 660/380 В источника трёхфазного/однофазного тока;
- 4 Ом – для 380/220 В;
- 8 Ом – для 220/127 В.
Проводимость защитной конструкции зависит от площади её контакта с землёй, а также удельного сопротивления грунта. Чем больше размеры штырей (электродов), тем больше площадь их поверхности и, следовательно, выше проводимость и эффективность контура. При этом для достижения хороших характеристик заземляющего устройства правильнее увеличивать длину электродов, а не поперечное сечение. Это очень актуально при создании контура в твёрдых почвах, таких как песчаник, скалистый грунт и прочих.
Так, для определения проводимости одного электрода круглого сечения используется следующая формула:
R1 = ρ(ln(2L/d) + 0,5ln(4T+L)/(4T-L))/2ПL,
где d и L – диаметр и длина электрода, T – половина глубины заложения штыря, ln – натуральный логарифм, П – постоянная (3,14), ρ – удельное сопротивление грунта (Ом×м).
Удельное сопротивление грунта также является важным параметром. Чем он больше, тем хуже будет проводимость контура заземления. Величину удельного сопротивления для определённого типа грунта можно узнать в общедоступных таблицах.
Чем ниже удельное сопротивление грунта, тем лучше будет контур
Это интересно: С наступлением холодов сопротивление земли резко увеличивается. Причиной тому становится замёрзшая вода, ведь лёд является диэлектриком. Поэтому в областях с вечномёрзлыми грунтами глубина заложения заземлителей должна быть больше, чем в широтах с более тёплым климатом.
При монтаже контура заземления, состоящего из нескольких электродов, расчёт немного меняется. Сначала определяется сопротивление каждого отдельного штыря по вышеуказанной формуле. Потом полученные показатели суммируются с учётом так называемого «коэффициента использования». Расчётная формула здесь такая:
R = R1/(KN), где R – общее сопротивление контура, N – количество электродов, К – коэффициент использования, R1 – сопротивление одного штыря.
Величина К зависит от расстояния между электродами. Причём чем дальше друг от друга расположены штыри, тем больше будет этот коэффициент. Электрики же рекомендуют располагать электроды на расстоянии в 2,2 от их длины. В этом случае К может принимать следующие значения:
- при использовании двух электродов – 0,9–0,92;
- трёх – 0,85–0,88;
- пяти – 0,79–0,83.
Для определения глубины заложения стержней нужно воспользоваться формулой:
N = R1/KR, где R – полученное ранее проектное сопротивление контура, R1 – сопротивление одного штыря, К – коэффициент использования.
Что касается горизонтальных частей, соединяющих штыри в один контур заземления, то их проводимость здесь не рассчитана
Выбор схемы контура для частного дома
Контур заземления, выполненный по схеме «треугольник», является самым надёжным
Существует много схем контуров заземления и самая популярная из них – это расположение электродов треугольником (замкнутая схема). Штыри вбивают в землю в трёх вершинах равносторонней фигуры и поверху соединяют между собой горизонтальной полосой. Главное достоинство такой схемы заключается в том, что при неисправности одного из заземлителей контур будет продолжать функционировать.
Штыри можно вбить и в один ряд (линейная схема). Этот вариант используется в том случае, если для монтажа заземления выделена одна узкая полоса земли. Колы соединяются между собой одной или двумя металлическими шинами. С одной стороны, монтаж этой схемы выполнить гораздо проще, так как не нужно рыть три траншеи. Однако такая вариация контура является менее надёжной. Дело в том, что при выходе из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки эффективность работы всей системы резко ухудшается.
Выбор остаётся за вами, но из двух вышеуказанных схем лучше отдать предпочтение замкнутой конфигурации контура заземления. Если же вы решите делать заземления по линейной схеме, то добавьте несколько электродов и горизонтальных полос. Это повысит надёжность контура.
Материалы и инструменты для самостоятельного изготовления
В качестве электродов используйте стуржни из материалов с высокой электрической проводимостью
Выполнив расчёт и выбрав схему контура заземления, можно перейти к покупке материалов. Для создания констуркции своими руками понадобятся:
- пруты из чёрной стали диаметром 16 миллиметров или более – вертикальные электроды;
- стальная полоса (шина) сечением 5×40 миллиметров – горизонтальный заземлитель;
- медный провод с сечением минимум 10 квадратных миллиметров – соединение контура с распределительным щитом;
- болты диаметром 10 мм;
- чёрная краска для наружных работ или мастика.
Важно: Строительная арматура не подходит для использования в качестве стержней заземления. Дело в том, что наружный слой таких прутьев калёный, поэтому электрический ток распределяется по сечению неравномерно. А это, в свою очередь, приводит к разрушению металла. Кроме того, арматура подвержена коррозии.
Количество и размеры материалов выбираются в соответствии с расчётными данными.
Помимо этого, нам понадобятся следующие инструменты и оборудование:
- лопата (разработка грунта);
- сварочный аппарат (соединение элементов контура);
- болгарка (обрезка материалов);
- плоскогубцы (загиб горизонтальной полосы);
- кувалда и перфоратор желательно со специальной насадкой под прутья (забивка вертикальных электродов).
Ход работы (с фото)
Выбор места и разработка грунта
Ройте траншеи под контур недалеко от дома. Так, вам не придётся рыть длинную траншею к постройке
В первую очередь надо выбрать место, где будет располагаться контур заземления. Чтобы максимально сократить объём работ и расход материалов, монтаж заземляющего устройства следует выполнять рядом с домом здания.
После выбора места выполняются земляные работы. Берём лопату и копаем траншеи. В нашем случае их будет три, то есть делаем контур по схеме «равносторонний треугольник». Глубина и ширина траншеи должны быть более полуметра, а длина – соответствовать расчёту. Также необходимо прокопать выемку от ближайшей вершины треугольника к силовому щиту.
Сборка контура заземления
Если грунт неоднородный, то для забивания штырей используйте перфоратор
- Сначала подготавливаем вертикальные заземлители. Нарезаем их при помощи болгарки в соответствии с расчётными данными. Затем концы штырей стачиваем под конус. Делается это для того, чтобы электрод легче входил в землю.
- Затем нарезаем стальную полосу. Длина каждого отрезка должна быть чуть больше стороны треугольника (примерно на 20–30 сантиметров). Концы полос желательно заранее обогнуть плоскогубцами для плотного контакта со штырями при проведении сварочных работ.
- Берём подготовленные штыри и забиваем их в вершинах треугольника. Если земля песчаная и электроды легко заходят, то можно обойтись кувалдой. Но если плотность грунта большая или часто попадаются камни, то придётся использовать мощный перфоратор или даже бурить скважины. Стержни забиваем так, чтобы они выступали над основанием траншеи примерно на 20-30 сантиметров.
- Далее берём металлическую полосу 40×5 миллиметров и прихватываем её сваркой к штырям. В итоге у вас получится контур в виде равностороннего треугольника.
- Теперь делаем подвод контура к зданию. Для этого также используем полосу. Её нужно вывести и зафиксировать у стены (по возможности вблизи распределительного щита).
Хорошо приварите болт к шине, так как от качества контакта зависит сопротивление контура заземления
Полезный совет: Защитите сварочные швы от коррозии. Покрасьте места соединений элементов контура и вывод шины у здания чёрной краской для наружных работ. Остальные части заземляющего устройства закрашивать нельзя!
Все сварные соединения должны быть окрашены, так как эти места больше всего подвержены разрушению
После монтажа контура защитного заземления дома засыпаем траншеи однородным грунтом без строительного мусора и щебня. Рекомендуется для этих целей применять плотные однородные мелкозернистые составы.
Видео-инструкция по монтажу контура заземления
Соединение со щитом
Чтобы подключить контур к электрощиту, нужно использовать медный провод сечением 10 квадратных миллиметров. Один его конец прикрутите к выводу заземлителя, а другой заведите в здание и прикрутите к силовому щиту. Кстати, если РЩ расположен в доме, то для заведения заземления можно использовать ту же полосу, а болтовой переход выполнить уже внутри помещения.
В частном доме контур заземлния подключается по схеме TN-C-S или TT
Здесь также стоит обратить внимание на схему подключения контура к щитку. В частных домах электропитание зачастую осуществляется воздушными линиями (ВЛ) по системе заземления TN–C. В этой схеме нейтраль от источника и защитный проводник объединены. То есть к щитку подходит фазный провод (L) и совмещённый «ноль» и «земля» (PEN-проводник). Поэтому, при подключении контура к электроустановке систему TN–C нужно переделать на TN–C–S, в которой PEN проводник разделён на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники. В этом случае к потребителю будут приходить уже три провода: «фаза», отдельно «ноль» и «земля».
Но как же подключить дом к заземляющему устройству по системе TN–C–S? Делается это довольно просто. Чтобы получить трёхжильную электропроводку с отдельным защитным проводником нужно в РЩ выполнить следующие действия:
- Установите в щитке металлическую шину (её можно приобрести в любом магазине электротоваров). Затем соедините её медным проводом с корпусом РЩ. Это будет заземляющая шина РЕ.
- Подключаем к шине РЕ совмещённый РЕN проводник, идущий от источника питания.
- Затем делаем перемычку между заземляющей шиной и нулевым рабочим проводником N, шина которого должна быть изолирована от распределительного щита.
- В конце подключаем фазный провод на отдельную шину, которая также не связана с корпусом РЩ.
Подключить здание к контуру можно и другим способом – по системе ТТ. В этом случае не нужно ничего разделять. Фазный провод подключается к изолированной шине, а совмещённый PEN проводник от источника питания садится на вторую отдельную шину и считается «нулём». Ну а корпус щита соединяется с заземляющим устройством. Таким образом, при подключении контура по схеме ТТ, он электрически не связывается с PEN проводником. Единственным недостатком такого подключения является необходимость установки дополнительных защитных устройств, например, УЗО.
Измерение сопротивления заземления
Измерение сопротивления растеканию заземлителя осуществляется посредством поверенного прибора Ф4103-М1
После монтажа и подключения контура нужно обязательно проверить, защитит ли он вас от поражения электрическим током. Для этого следует провести измерения сопротивления растекания тока и металлосвязи.
Как отмечалось ранее, в соответствии с ПУЭ 1.7.101 сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 2, 4, 8 Ом при линейных напряжениях 660, 380, и 220 В источника трёхфазного тока либо 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Чтобы измерить сопротивление контура, нужен специальный прибор Ф4103-М1. Стоит он дорого, поэтому покупать его нет смысла. Гораздо проще пригласить сотрудников из энергоуправления или электролаборатории, которые снимут замеры и выдадут паспорт и протокол на заземляющее устройство. Если сопротивление контура будет превышать норму, то придётся забивать дополнительные штыри.
Измерение сопротивления металлосвязи позволяет определить наличие цепи между заземлительными и заземляющими элементами. Этот параметр измеряется микроомметром Ф4104-М1. В соответствии с ПТЭЭП п. 28.5, переходное сопротивление не должно быть более 0,05 Ом. Если сопротивление металлосвязи будет выше нормы, то придётся проверить все болтовые и сварочные соединения элементов контура.
Что касается периодичности проверки состояния заземляющих устройств, то она определяется графиком планово-профилактических работ. Его утверждает техничский руководитель потребителя. В соответствии с п. 2.7.9. ПТЭЭП, визуальный осмотр наружных частей заземлителей нужно проводить не реже чем раз в полгода. А осмотр с выборочным вскрытием земли – раз в 12 лет.
Важно: Сопротивление контура должно быть ниже нормы круглый год, поэтому заземлитель желательно проверять при засухе или заморозках (когда удельное сопротивление грунта увеличивается).
Самые распространённые ошибки при выполнении работ
Ошибки, которые нельзя допускать при обустройстве контура защитного заземления в частном доме:
- Если вы решили обратиться за помощью к монтажникам, то нужно убедиться в том, что они используют только подходящие материалы. Дело в том, что многие организации стараются сэкономить на электродах и вкапывают в землю штыри с малой проводимостью, например, ржавую арматуру. А это, как вы уже знаете, сильно ухудшает защитные свойства контура либо вовсе делает его бесполезным.
- Устройство заземления на большом расстоянии от постройки. Контур не представляет опасности для человека, поэтому его следует устанавливать поближе к дому. И желательно, чтобы заземлитель располагался в самом влажном месте. Ведь вода улучшает проводимость, что приводит к более быстрому замыканию цепи и мгновенному срабатыванию защитной аппаратуры.
- Соединение контура заземления с молниезащитой. Если в вашем распределительном щите не установлено устройство УЗИП, которое размыкает цепь в случае прихода сверхзаряда, то большой ток от молниеприёмника может вывести из строя электрооборудование или сам РЩ.
Контур защитного заземления – обязательная мера безопасности при использовании электрических приборов в частном доме. Если вы решили делать заземление самостоятельно, то выполняйте все работы в соответствии с вышеуказанными правилами и рекомендациями. При этом не забывайте о технике безопасности при работе со сваркой и энергоустановками.
Электропроводка во всех современных квартирах и домах делается с третьим защитным проводником, который подключается к шине PE заземления в электрическом щите.
Назначение заземления.
При помощи заземляющих контактов розетки соединяются металлические корпуса холодильников, СВЧ печей, стиральных машин и т. д. с заземлением. Благодаря чему при возникновении поломок бытовой техники, при которых происходит пробой фазы на корпус- возникает и выбивает автомат.
Да же если при незначительных утечках его не выбьет и человек прикоснется к металлическому корпусу- ток проходящий через его тело будет очень малым и безопасным. Сопротивление тела человека от 1000 до 100 000 Ом, а сопротивление заземления по нормам должно быть не более 4 Ом. И ток на землю пропорционально будет во столько раз больше, во сколько раз больше сопротивление человека, чем заземления.
Таким образом заземление защищает нас от электротравматизма, а кроме того заземленный металлический корпус электроприборов многократно снижает уровень излучаемого ими вредного электромагнитного излучения.
Как сделать заземление.
В качестве естественного заземляющего устройства могут использоваться металлические трубы или конструкции, находящиеся в земле.
Но как показывает моя многолетняя практика электрика, эффективные естественные заземлители возле частного дома находятся очень редко, поэтому делать заземление приходится самостоятельно. Это не сложный процесс и с ним справиться практически любой. Для этого Вам понадобятся :
- Для электродов- трубы или уголок с толщиной стенки от 4 миллиметров, арматура толщиной не менее 14 мм.
- Для соединений — сварочный аппарат.
- Для резки — болгарка или ножовка по металлу.
- Металлическая полоса шириной не менее 50 мм и толщиной от 3 миллиметров (50х3) для соединения электродов и монтажа заземляющего вывода возле электрощита.
- Для подключения у электрощиту — медный провод ПВ3 сечением не менее 10 квадратных миллиметров.
Я делаю заземление по следующим образом :
Вот и все заземление для вашего дома готово! Теперь осталось подключить к шине PE все проводники, идущие на розетки и светильники.
Металл в земле подвергается коррозии , поэтому не используйте тонкое железо и хорошо сваривайте.
Похожие материалы.
Грамотно продуманный заземляющий контур – характерный признак высококачественной и продуманной системы энергообеспечения. Его конструкция довольно примитивна, а вот практическая польза – бесценна. Для самостоятельного изготовления системы нужно совсем мало усилий, а правильное исполнение станет гарантией ее многолетней эксплуатации и вашей безопасности.
Многие домовладельцы продолжают игнорировать элементарные правила электробезопасности. Аргументация таких лиц удивляет: раньше никто не делал заземляющих мероприятий, и ничего страшного не произошло. Во-первых, прежде не было такого количества бытовых приборов, во-вторых, появились документы, например, ПУЭ, в которых изложены основные требования по электробезопасности.
Пользуясь сетью, которая не имеет защиты от воздействия электротока, жители рискуют попасть в опасную для жизни ситуацию, даже если выполнена безукоризненно. Поэтому на вопрос, нужно ли заземление в частном доме, следует отметить функции, которые оно выполняет:
- Предохранение человека от поражения электрическим напряжением при касании к неисправному бытовому прибору.
- Снижение уровня магнитных помех высокочастотного диапазона, излучаемых электрической сетью и бытовыми устройствами.
- Обеспечение безопасной работы приборов, работающих в условиях повышенной влажности (бойлеры, стиральные машины и т.п.).
- Снижение порога электромагнитного излучения сети, которое негативно влияет на самочувствие человека.
Нужно отметить, что защитный контур представляет собой неотъемлемый компонент системы молниезащиты . Также возможно его применение в конструкциях, отвечающих за недопущение импульсного перенапряжения.
Где разместить контур?
Чтобы заземление частного дома своими руками и схема контура работали эффективно, важно определить месторасположение для установки заземляющих электродов. Поскольку их длина довольно внушительна, то есть риск повреждения трасс коммуникаций. Поэтому в этом случае есть смысл ознакомиться с планами их прокладки в горадминистрации. Кроме этого существует несколько правил, которые не стоит отвергать:
- Устанавливая место расположения электродов, обратите внимание на характеристики грунта. Если есть возможность ознакомиться с геоморфологическими отчетами местности, то для монтажа нужно выбирать как можно низкие точки верхнего водоупора.
- Исследовать уровень нахождения грунтовых вод и отношение длины погружаемых электродов к нему. При наличии на даче, гараже или в доме – воспользоваться этим фактом в полной мере и устроить контур на дне погреба.
- Размещать детали контура следует не ближе 1 метра от фундамента.
В коттеджном строительстве в основном применяется система защиты TT, когда контур заземления изготовлен в индивидуальном порядке, а не от подстанции, как в TN-S-C. Такая конструкция весьма устойчива к повреждениям, но требует использования УЗО, без которого защита от поражения электротоком неэффективна.
Какие схемы контуров заземления для частного дома можно изготовить своими руками: ищем решение
На нынешний день свою практичность доказали две конструкции заземлителей:
- Замкнутого типа – система собрана в виде треугольника из металлических элементов. Основное преимущество заключается в надежности, поврежденная перемычка между электродами не влияет на работоспособность системы – она будет функционировать с другой стороны.
- Линейного типа – штыри устанавливаются в одну линию и соединяются последовательно металлической полосой. Недостаток в том, что повреждение перемычки влечет выход из строя всей системы.
Домовладельцам, интересующимся, как правильно сделать заземление в частном доме, специалисты рекомендуют делать систему по схеме «треугольник». Так как по сути, объем монтажных работ не отличается от линейного типа, но эффективность замкнутой системы делает ее предпочтительнее. Кроме этого, возможен и собственный вариант в виде квадрата или овала.
Сопротивление грунтов и методика расчета электродов
Передача потенциала в землю осуществляется по всей плоскости металлических электродов через частицы почвы и грунтовые воды. Такой принцип работает как при питающем напряжении 220 Вольт, так и в системах на 380 Вольт трехфазного типа. При сооружении конструкции учитываются многие факторы: от пористости грунта до уровня шероховатости металла.
За основу расчета сопротивления протеканию тока через электроды берутся таблицы удельного сопротивления почв и геоморфологиеский профиль. Профессионалы пользуются трудами Карякина Р.Н. «Нормы устройства сетей заземления», где предоставлены все данные для вычисления многих параметров. На практике подробный расчет редко когда выполняется. Нужных результатов добиваются методом увеличения длины электродов или их числа.
В большинстве случаев применяются профили из стали с сечением не менее 80 мм², для «нержавейки» показатель чуть меньше – 60-70 мм². Для изготовления своими руками любых схем заземления в частном доме нужно применять угловую сталь, двутавр или тавр. Главное, чтобы сечение электрода не имело замкнутой формы и контактировало бы с грунтом всеми сторонами.
Инструмент и материалы
Для выполнения работ по организации заземляющего контура в загородном доме понадобятся следующий инструмент:
- Болгарка.
- Кувалда 7-10 кг.
- Штыковая лопата.
- Комплект гаечных ключей.
- и электроды.
- Битум или антикоррозийная краска.
- Сварочная маска и рабочие рукавицы.
Конструкция контура построена на принципе равнобедренного треугольника, со сторонами 1,2 м. Чтобы контур заземления соответствовал техническим нормам, следует применить следующие материалы:
- Уголки из металла 50х50 и длиной не менее 2 метров. Возможно приобретение комплектов из омедненной стали, например, Elmast.
- Три полосы из металла 40х4 и длиной не менее 1,2 м, а также металлическая полоса с такими же параметрами, но длиной от места залегания контура до фундамента с загибом.
- Медный провод сечением не менее 6 мм² для соединения ЗШ с электрическим щитом.
- Болт М8 или М10.
Важно! Заземляющая линия должна увеличиваться в сечении по направлению от щита к контуру. Например, если от щитка идет 6 мм², то полоса должна быть минимально 10 мм², а электроды – не менее 20 мм².
Технология: как правильно сделать заземление замкнутого типа в частном доме без помощи специалистов?
После этапа подготовительных работ наступает очередь монтажа. На первый взгляд, обычная задача забить заземлители в грунт может, как минимум, обернуться испорченным металлопрокатом. И все это по причине незнания технологии процесса.
Электроды перед забивкой важно грамотно заточить. Электромонтажники, которые знают, как правильно сделать защитное заземление в частном доме, делают острие со скосами 30-35°. От его края нужно отступить 40-45 мм и сделать спуск порядка 45-50°. Швеллер, двутавр или тавр могут иметь несколько скосов, прутья рекомендуется острить ковкой. Дальнейший процесс можно наблюдать на видео, он заключается в выполнении следующих переходов:
- С помощью штыковой лопаты выкопать равностороннюю треугольную траншею со сторонами 1,2 метра, а также ров по направлению к строению для прокладки заземляющей шины. Глубина траншеи 50-70 см.
- Для удобства забивки по углам треугольника можно пробурить лунки глубиной до 50 см.
- При помощи кувалды или перфоратора с насадкой забить электроды, оставив над поверхностью дна канавы 20-30 см.
- При помощи электросварки хорошо приварить металлические полосы к выступающим частям заземлителей.
- Уложить полосу, соединяющую угол контура и фундамент строения, предварительно выгнув ее по профилю.
- Приварить заземляющую шину к углу треугольника. Со стороны дома на полосу приварить болт для крепления медного провода.
- Обработать места сварки антикоррозийной краской или битумом. Дать просохнуть краске и закопать канаву.
Проверка параметров заземляющего контура
Завершающей стадией в организации системы принято считать измерение сопротивления готового контура, ведь качественная защита нужна не только при использовании городской линии, но и при подключении электропитания. Этот этап укажет на то, как правильно сделать защитное заземление в частном доме или коттедже. Определить сопротивление можно несколькими способами:
- При помощи электролампы на 220 Вольт, подключив один контакт к фазе, а другой – к заземляющей шине. Ярко горящая лампочка указывает на качественно работающую систему, тускло горящая – заставляет проверить надежность сварных швов.
- При помощи грунтового мегаомметра, который измеряет сопротивление между элементами контура и контрольными электродами, забитыми в грунт на глубину в 15 и 20 метрах от заземления на глубину 50 см.
- При помощи тестера в состоянии измерителя напряжения. Значения измерений «фаза-ноль» и «фаза-земля» не должны иметь значительной разницы (не более 10 единиц).
Как такового, обслуживания система защиты не требует, достаточно не допускать проведения земляных работ в районе контура и увлажнять вовремя грунт. Попадание агрессивных веществ также не допустимо, поскольку они сокращают срок службы конструкции до 2-3 лет.
Предлагаем вам статью, в которой подробно рассказывается о том, что такое заземление, зачем оно нужно и как сделать заземление в частном доме своими руками. Вы узнаете о размерах стандартного контура (прилагается видеоинструкция).
Можно ли делать заземление самому
Вся жизнь современного человека построена на непрерывном использовании им электричества и электроприборов. И за примерами далеко ходить не надо. Просто нужно внимательно оглядеться вокруг. Электрические приборы окружают нас со всех сторон. На протяжении дня и ночи, делая нашу жизнь намного комфортнее, сберегая при этом много всегда не хватающего времени. Но у этой медали есть и обратная сторона.
В любой момент по причине своей невнимательности или из-за технической неисправности электрического оборудования мы рискуем получить электрический удар. Последний в лучшем случае закончится временным шоком, а в худшем – приведет к более серьезным проблемам относительно жизни и здоровья. О выходе из строя самих приборов не хочется даже и говорить. Для этих целей в многоквартирных домах еще на этапе строительства рассчитывается и закладывается система заземлений. О наличии ее в частном доме нужно позаботиться самому владельцу. Для решения этого вопроса есть два пути.
Первый – воспользоваться услугами специализирующийся на таких работах компании. И второй – сделать все своими руками. Если в первом случае все разрешительные документы, как и акты сдачи и приемки, ложатся на плечи фирмы, то во втором всем этим придется заниматься самому.
Во всех законополагающих и нормативных документах нет ни слова о запрещении проведения таких работ самостоятельно. Так что с этой стороны никаких трудностей возникнуть не может, и вы вправе смонтировать контуры заземления своими собственными руками, сэкономив при этом значительные средства, которые пришлось бы отдать коммерческой организации или работникам электросетей.
Виды заземления
Бывает защитное и рабочее заземление. Как правило, защитное заземление предназначено для предохранения людей от электрошокового удара. А подключенное к сети оборудование от поломки при случайном пробое электричества или замыкании на корпус работающего прибора. То же самое происходит при ударе молнии в случае наличия громоотвода (молниеотвода).
Роль рабочего заземления немного более расширена. При тех же функциях, что и у защитного, рабочее заземление при ЧП направлено на обеспечение дальнейшего нормального функционирования всех приборов и сетей. На постоянной основе такой тип предохранения используется лишь в производственных промышленных условиях работы оборудования. Для техники бытового назначения в частном доме по электротехническим ГОСТам считается вполне достаточно того заземления, которое обеспечивает так называемая евророзетка, что в реальных условиях является несколько ошибочным утверждением. Некоторую бытовую технику в целях подстраховки следует заземлять более надежно.
Стиральная автоматическая машина, к примеру, при своей большой энергетической емкости, установленная в ванной комнате, а значит, в помещении с большой концентрацией влаги, даже заземленная через евро разъем (розетку), может вполне ощутимо «щипаться». Это безвредно для здорового человека, но если в организме находиться какой-либо электроприбор (кардиостимулятор, слуховой аппарат и тому подобное), результат такого щипка может быть серьезен.
Микроволновая печь, работающая с источником СВЧ – мощным магнетроном, также нуждается в дополнительных мерах безопасности. На большинстве моделей на задней крышке даже предусмотрена специальная клемма под дополнительное заземление, подключением которого многие пользователи, к сожалению, пренебрегают.
Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность) тоже работают в тяжелых для электрической проводки условиях. При мощности названных приборов процент риска пробоя очень высок.
И даже, казалось бы, безобидный компьютер без должного дополнительного заземления представляет собой нешуточную угрозу. Надо знать, что ИБП (импульсный блок питания) компьютера выдает рабочую утечку больше чем стиральная машина, со всеми вытекающими из этого возможными последствиями.
Составные части заземления
Заземлитель – это вбитый (вкопанный) в грунт столб (арматура большого диаметра и так далее), исполняющий роль металлического проводника электрического разряда. Устанавливают заземлители (желательно несколько штук) таким образом, чтобы нижнее его окончание находилось на глубине, превышающей слой промерзания (для данного региона) не менее чем на 50-60 сантиметров. Для районов с теплым, но влажным климатом, заглубление производится с учетом уровня промокания почвы.
С его превышением на те же полметра обычно хватает заземлителя в два-три метра длиной. Более точную информацию о грунтах и нужном числе заземлителей (не менее трех) можно почерпнуть из специальных справочников, Интернета или обратившись в местное предприятие энергослужбы.
Металлосвязь, объединяющая в единую цепь верхние окончания заземлителей с заведением в дом в виде шины, сварная металлоконструкция. Количество шин определяется их необходимостью, но 1 обязательно должна иметь подключение и заземлять вводный щит или ВРУ (вводно-распределительное устройство).
Зачем нужно использовать несколько заземлителей
По той простой причине, что земля не является линейным проводником, оптимальным количеством при монтаже системы заземления частного дома своими руками, считается три заземлителя. У одного заземляющего элемента – слишком маленькая поверхностная площадь при контакте с почвой, что не позволяет обеспечивать надежной защиты.
У двух – есть риск разрыва контакта потенциальной поверхности, что, опять же, уменьшает степень защиты. Три заземлителя, размещенных на расстоянии от одного до полутора метров друг от друга в форме треугольника, образуют замкнутый контур, чем и обеспечивает высокоэффективный защитный уровень.
Как нельзя заземлять
- заземлять электроприборы и установки на магистральные и комнатные трубопроводы;
- вывод и наружное закрепление, а также подключение к заземляющей шине на неподготовленных к этому контактных участках, заземляющих проводников;
- соединять и заземлять электрооборудование последовательно, относительно друг к другу;
- цеплять на один контакт площадки шины больше одного проводника заземления.
Нарушение любого из правил может повлечь за собой аварию, вплоть до непосредственной угрозы жизни человека.
Как заземлить частный дом своими руками
Смонтировать своими руками заземление в частном доме – достаточно несложная работа, требующая простейших знаний законов электротехники и правил безопасности при работе с электричеством.
Для создания системы электрозащиты (заземления) вам понадобятся металлические уголки или их аналоги (арматура большого диаметра) длиною от двух до трех с половиной метров. Пластина из металла шириной сорок и толщиной четыре миллиметра. На удаленном от жилого дома участке земли производим разметку по форме равнобедренного треугольника со сторонами три метра. Соединяем углы треугольника траншеей глубиной 70-80 сантиметров и в углах вбиваем на необходимую глубину (описано ранее) уголки, которые выполняют функции электродов заземления.
Оставшиеся снаружи на высоте не более 10-15 см окончания заземлителей соединяем при помощи сварочного аппарата металлической лентой. Посредством той же ленты по дну, соединяющей контур и дом, канавы (траншеи) производим соединение (через болт) шины и выходящего из помещений выхода заземляющей цепи. Засыпаем траншею грунтом. Производим внутреннее распределение заземления при помощи гибкого провода по заранее подготовленным точкам. Заземляющая система частного дома готова.