Организация правильного подключения рации в автомобиле
При установки радиостанции в грузовика импортного производства наиболее подходящим будет штатное место предусмотренное заводом изготовителем но и оно не всегда бывает самым удобным при эксплуатации автомобиля. Например в DAF 105 штатное место для антенны на радиостанцию – предусмотрено позади кабины. Если прицеп расположен близко к кабине, то антенна сильно экранирована и хорошо не настроится. В других марках и моделях машин места для установки как правило выбраны рационально.
Строго запрещается:
- включать рацию без антенны;
- включать рацию на несогласованную нагрузку (ненастроенную антенну) с КСВ более 2;
- подавать на трансивер напряжение питания более 14‚5 Вольт;
- не соблюдать полярность питающего напряжения;
- подвергать рацию ударам и другим механическим воздействиям‚ приводящим к деформации корпуса;
- вскрывать радиостанцию или вносить изменения в электрическую схему рации, помещать в агрессивные среды, если радиостанция специально для этого не предназначена.
- Не устанавливайте рацию на пути воздушного потока обогревателя или кондиционера. Выберите оптимальное место установки авторации, используя крепежную скобу, разметьте отверстия под винты крепления.
- Перед сверлением отверстий убедитесь в том, что Вы не повредите провода электропитания автомобиля.
- Определитесь с напряжением питания. Неправильно выполненное подключение приведет к «просаживанию» входного напряжения на радиостанции во время передачи (уменьшая выходную мощность). Самый лучший способ – это непосредственное подключение проводов питания авторации к клеммам аккумулятора. Необходимо обратить внимание, что подключен должен быть не только «плюсовой» провод, но и «минусовой». Провода лучше использовать медные, диаметром 2-4 мм, и они должны идти по корпусу автомобиля наиболее коротким путем от аккумулятора до рации. В случае наличия бортового питания в 24В, необходимо использовать преобразователь напряжения, обеспечивающий выход мощности, указанной в паспорте радиостанции. При использовании более слабого преобразователя или нагрузке его несколькими приборами одновременно, выходная мощность Вашей радиостанции будет меньше требуемой, что приведет к уменьшению и дальности радиосвязи.
- Если Вы решили использовать в автомобиле более мощный громкоговоритель, то установите его в удобном месте и подсоедините к гнезду EXT.
- Выберите место установки автомобильной антенны. Оптимальным будет установка на крышу автомобиля в центре кабины.
- После установки всего комплекта радиостанции проверьте выходную мощность и КСВ (коэффициент стоячей волны) с помощью КСВ-метра. Эти параметры проверяются при кратковременном включении радиостанции на передачу. Мощность должна соответствовать паспортной, а КСВ - близким к единице. В случае несоответствия этому, следует произвести настройку антенны. Если Вы сам своими силами не можете согласовать длину антенны с длиной волны, обратитесь к специалистам.
- Проверьте качество звучания, попросив оценить Вашу радиостанцию с любой другой радиостанции, работающей в данном диапазоне.
В нашем торговом комплексе вы можете купить как саму радиостанцию, так и все необходимые аксессуары для безотказной и долго работы устройства связи.
Итак. В прошлый раз мы нашли место для установки рации и собственно установили её в это место:) ()
Теперь немного тонкостей о питании радиостанции и прокладке кабеля к антенне.
Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м - 1 мм.кв, свыше 2,5 м - 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, "шумящих" в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).
Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть - это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально - кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по "условиям игры". Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ "подключения" второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу "уходит в тепло". Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту
.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны - 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:
Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:
Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:
Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber
можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа "папа" для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.
(Материал взят с сайта forum.ci-bi.ru/
В следующий раз будем настраивать КСВ антенны.
Это важно знать!!! Или как правильно подключить рацию:1. Тот, кто не прочитает нижеизложенное - не поймет после поломки оборудования: почему он лишается всякой гарантиии и почему ремонт платный, а иногда - просто невозможный. Гарантия не распространяется на аппаратуру, пришедшую в негодность после некомпетентного вмешательства и регулировки\настройки.2. Питание рации: при напряжении бортовой сети 12 вольт (не 24 вольта), к примеру - "американцы" и "газели", только "плюс" берется с АКБ (с обязательной установкой предохранителя "в разрыв" и не далее 10см от плюсовой клеммы аккумулятора(чтоб не сгореть синим пламенем при коротком замыкании), "минус" - надо подключать наиболее коротким проводом в кабине, иначе дальность приема падает из-за возросшего числа помех (эфирного шума).3. Запрещается "напрямую" включать станцию в питание с напряжением больше 14,2 вольт (она сгорит) и менять местами "плюс" с "минусом" (рация помрет совсем после замены сгоревшего предохранителя куском электрода).Если давит жаба на покупку адаптера 24/12V и Вы запитываете рацию от одного из двух аккумуляторов (примерно четверть водителей так и ездят) - в обязательном порядке в разрыв плюсового провода, идущего к рации, ставится диод от 5 ампер и выше, чтоб при отключении "массы" не сгорела станция."Сечение" покупаемых проводов для подведения питания станции должно быть не меньше, чем на самой станции (в идеале - больше)По АНТЕННАМ: Запрещается выходить на передачу с отключенной антенной - рация сгорит!4. Антенна ставится вертикально, по-возможности максимально высоко и подальше от металлических конструкций перекрывающих ее по высоте. Антенна не должна иметь большого наклона (заметно снижает дальность уверенной связи) или лежать параллельно крыше кабины (что равносильно короткому замыканию и приведет к выгоранию передатчика).Место установки нужно выбирать с возможностью её быстрого и легкого складывания при необходимости. 5. Масса на ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЕ (а рация работает именно на такой), подведенная к врезной антенне проводком - таковой не является, антенна должна стоять на "основной" массе (металлической крыше или стенке кабины, а не на двери, пластиковом обтекателе или спойлере) и иметь с ней надежный электрический контакт. Можно использовать заводской или самодельный кронштейн, также надежно соединенный электрически с массой. Доказательством полного отсутсвия "массы" на антенне (или отгнившего кабеля) служит "писк" в АМ на передаче, который слышат принимающие вашу речь водители.6. Для защиты места подсоединения антенного кабеля и частей крепежа антенны от влаги, соли и других агрессивных веществ применять Литол-24 и никогда не использовать графитные смазки.7. Оставлять снаружи часть кабеля минимальной длины для уменьшения риска его повреждения и замедления процесса старения.8. Не вводить антенный кабель в кабину машины через дверной проем или проем форточки, а также другие дверцы и окошки т.к. он будет неминуемо поврежден и намокнет, что ухудшит качество связи в разы. В дальнейшем кабель будет окончательно перебит, что приведет к выходу передатчика Вашей радиостанции из строя и станет причиной дорогостоящего ремонта.Лучше использовать для этого специальное отверстие с уплотняющим резиновым элементом (можно использовать любой, подходящий по диаметру - например от моторчика омывателя ВАЗ 2108 или уплотнителя тормозного штока).Если вынуждены использовать "магнитку", то место кабеля подвергающееся пережиму и трению сразу обмотайте хб-изолентой в пару слоев и зафиксируйте по-возможности. Не сматывайте кабель "магнитки" в кольцо, это приводит к уменьшению дальности связи и риску выгорания станции (к врезным антеннам с "хорошей массой" сия рекомендация не относится) 9. Антенный разъём к кабелю нужно обязательно припаять, никакие "сопли" в данном случае недопустимы. В противном случае Вы снова попадаете на ремонт передатчика Вашей рации.10. После выполнения монтажа проверить правильность установки антенны с помощью КСВ-метра.
Если ещё остались вопросы - звоните 919-3О-5О-777