Бурение отверстий под розетки. Сверление отверстий под розетки
Многие, кто сталкивался с ремонтом в городских квартирах, не понаслышке знают, что проделать отверстие в железобетонной плите – очень большая проблема. Так как алмазное бурение отверстий в бетоне – процесс дорогостоящий и сделать его без соответствующего оборудования невозможно, то больше всего распространен вариант с использованием коронок для бетона.
Но очень часто неопытные покупатели приобретают низкокачественные изделия, из-за чего в народе появилось мнение о неэффективности коронок, на самом деле, если следовать рекомендациям, то практически в любой стене можно сделать отверстие под розетку.
Основные виды изделий и критерии правильного выбора
Если существуют работы, в которых большая часть успеха зависит от выбора правильных приспособлений, то сверление отверстий в бетоне относится именно к ним. От этого зависит производительность труда, долговечность, как самих приспособлений, так и электроинструмента.
Типы коронок
Все коронки для сверления бетона под розетки и другие элементы бывают нескольких основных видов. Рассмотрим самые распространенные из них.
Самые недорогие, а потому широко распространенные – коронки с твердосплавными насадками.
Особенности данной группы изделий:
- Достаточно демократичная цена . Изделия данной группы обычно в несколько раз дешевле аналогов, поэтому такой вариант очень популярен при личном применении, когда нужно сделать всего несколько отверстий.
- Изделие состоит из нескольких основных частей : патрон, который служит для крепления приспособления к электроинструменту (чаще всего это перфоратор), и на который прикручивается сама коронка. Кроме того, в него вставляется и фиксируется центровочное сверло, которое помогает сделать отверстие точно. Чтобы собрать все элементы, не нужна инструкция, все очень просто.
На фото — так выглядит приспособление в разобранном и собранном виде
Важно!
При сборке особое внимание уделите положению центровочного сверла и его правильному расположению в патроне, любые перекосы ухудшают качество работ и не позволяют сделать аккуратные ровные отверстия.
- Напайки сделаны из сплава, отличающегося высокой прочностью и долговечностью . Однако не стоит забывать, что при попадании на арматуру они чаще всего вылетают, поэтому данный тип приспособлений непригоден для участков с проходящей арматурой.
Второй вариант – алмазная коронка под розетку в бетон.
Этот вид также имеет много особенностей:
- Многие знают, что резка железобетона алмазными кругами – самый эффективный способ работы, это относится и к коронкам . С их помощью работы проходят проще всего, но нельзя не упомянуть и тот факт, что данная группа изделий отличается очень высокой стоимостью (конечно, при условии, что вы приобретаете качественный образец). Но при большом объеме работ именно этот вариант предпочтительнее всего.
- Технические алмазы, присутствующие в напылении на сегментах, способны справляться с самыми твердыми стенами , именно поэтому их используют все, кто занимается подобными работами профессионально.
- Немаловажен и тот фактор, что такие приспособления способны прорезать даже арматуру, поэтому ими можно работать даже на самых сложных участках . Хотя, по большому счету, металла все-таки по возможности нужно избегать.
Совет!
Помните, что бывают алмазные коронки (некоторые еще называют их кольцевые сегментные сверла) для бытового применения и для профессиональных буровых машин.
Второй вариант отличается очень большим размером и стоимостью, в десятки раз превышающей бытовые образцы.
Третий вариант – карбидно-вольфрамовые коронки, эта группа изделий имеет свои особенности, о которых нельзя не упомянуть:
- Этот вариант отлично подходят, когда нужно сверлить отверстие через кафель : коронка просверлит керамическую плитку и бетон под ней. То есть, с помощью одного приспособления можно решить сразу две проблемы, что позволяет сэкономить средства и время.
- Работать с данным типом сверлильных приспособлений нужно очень аккуратно : напыление быстро выходит из строя при излишних усилиях.
- Также данный вариант неприменим к металлическим фрагментам – они выводят его из строя.
На что следует обратить внимание при выборе
Если вы проводите работы своими руками, то и выбирать коронку придется самостоятельно.
Чтобы сделать это правильно, стоит руководствоваться несколькими простыми рекомендациями:
- Вначале следует определиться, какой диаметр коронки по бетону для розеток необходим. Это зависит от того, какие монтажные коробки будут использоваться, самый распространенный вариант – 68 мм, но размер может варьироваться в пределах от 60 до 80 мм. Поэтому перед началом работ проконсультируйтесь с электриком, а если проводка будет вестись своими силами, то приобретите коробки заранее.
- Также следует решить, какой тип изделий будет оптимальным. Конечно, алмазный вариант вне конкуренции, но его стоимость далеко не всегда оправдана. К тому же, если на поверхности керамическая плитка, то нужен карбидно-вольфрамовый вариант, а для простых стен обычно хватает и твердосплавных вариантов.
- Очень важно наличие документов, удостоверяющих качество изделия. Если их нет, то от покупки лучше отказаться. Лучше всего выбирать продукцию известных брендов, хорошо зарекомендовавших себя среди профессионалов, к ним можно отнести продукцию концернов Bosch, Makita, Alpen и многих других.
- Стоит обратить внимание и на внешний вид изделия: поверхность не должна иметь задиров и повреждений, напыление должно быть равномерным, и с него не должны сыпаться вкрапления.
Важные замечания
Но не только от коронки зависит производительность и качество работ, есть и другие важные факторы:
- Некоторые , что справиться с ними может только профессиональная бурильная установка. Особенно часто такие случаи встречаются в домах советской постройки.
- Нормы СНиП запрещают сверлить несущие стены, помните об этом в процессе проведения работ.
- Очень важно использовать соответствующий электроинструмент: не рекомендуется , гораздо лучше подойдет перфоратор, причем его мощность должна быть не менее чем 1500 Ватт. Работы проводятся в режиме сверления: без ударов.
Вывод
Как видите, от выбора правильной коронки и использования соответствующего инструмента напрямую зависит результат работы. Поэтому не стоит экономить на приспособлениях, чтобы не платить дважды. Видео в этой статье расскажет и наглядно покажет некоторые особенности рабочего процесса.
В данной статье мы подробно разберем вопрос как установить подрозетник
по бетону. Имея на руках грамотно изложенную инструкцию, дополненную подробными фотографиями и комментариями специалиста, решение данного вопроса не составит для вас никаких сложностей. является фундаментом монтажа
элементов электропроводки, таких как розетки, выключатели, диммеры, и так далее, поэтому качеству его установки нужно уделить особое внимание.
В основном все подрозетники делятся на две основные группы:
- Подрозетники по бетону - применяються для установки в бетон, кирпич, пенобетон, газобетон, блоки изготовленные из керамзита. Монтаж подрозетника производится в заранее подготовленное отверстие путем фиксации его раствором гипса или алебастра.
- Подрозетники для гипсокартона - применяются для установки в гипсокартон, ДСП, различного рода фанеру, СМЛ листы. Монтаж производится путем фиксации подрозетника с помощью распорных лапок имеющихся на нем в заранее подготовленное отверстие. С инструкцией вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответствующей статье.
В этой статье, мы подробно разберем как монтируются подрозетники по бетону.
Делаем разметку
Перед тем, как установить подрозетник необходимо выполнить разметку места расположения будущей розетки или выключателя, так как для каждого установочного элемента предусматриваются свои координаты установки.
Некоторые стандарты, которыми часто пользуются электрики представлены в списке ниже:
- розетки в жилых комнатах - 30 сантиметров от чистого пола (так называемый "евро стандарт");
- розетки над кухонной столешницей - 110-120 сантиметров;
- розетка над стиральной машинкой - 1 метр;
- выключатель, проходной выключатель, диммер - 90 сантиметров от чистого пола.
Однако, стоит отметить, что эти стандарты не являются принципиальными и вы можете редактировать их как угодно, по вашему вкусу и усмотрению.
Начнем монтаж. Отмеряем необходимое расстояние от пола до планируемого выключателя или розетки. Если чистого пола еще нет, к нашим размерам приплюсовываем +5 сантиметров, на стяжку и ламинат (линолеум).
Для выключателя можно применить технику замера рукой. Подойдите к месту планируемой установки, приложите опущенную вниз руку, замете удобное положение. Такой метод, позволяет индивидуально подогнать выключатель конкретно для вас. Если же выключателем пользуются несколько человек, можно взять среднюю длину руки.
Далее, отмеряем необходимое расстояние от стены до подрозетника. Если планируется монтаж выключателя возле двери, то отмеряем от ее края нужное расстояние, оптимальным считается 15-18 сантиметров от края арки прохода без учета дверной коробки.
Теперь, отмечаем все размеры карандашом на стене.
Разметка выполнена.
Делаем отверстие для подрозетника
Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.
Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону
Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.
Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.
Рис. Коронка для подрозетников по бетону
По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.
Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.
Коронка должна полностью утопиться в стену.
Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.
Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.
Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.
Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла
Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.
Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.
Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.
Способ 3. Изготовление отверстия с помощью "болгарки" (УШМ)
Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.
Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.
Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.
После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.
Подгоняем отверстие под размер подрозетника
После изготовления отверстия проверяем как подрозетник в него входит. Так как диаметр подрозетника меньше диаметра коронки с шириной проблем не будет, а вот по глубине нужно смотреть.
Отверстие необходимо довести до такой глубины, чтобы подрозетник немного в него проваливался, примерно на 4-5 миллиметров. Этот запас необходим потому, что во внутрь отверстия помимо самого подрозетника будет закладываться раствор фиксации (гипс, алебастр), так же некоторое место будет необходимо для изгиба провода входящего в подрозетник.
Что бы облегчить этапы работы следующие после установки подрозетника, рекомендую, с краев изготовленного отверстия обрезать кромку. Данное действие можно выполнить с помощью ножа. За счет произведенных нами манипуляций подрозетник притопится в отверстие вместе с наружной юбкой, что даст возможность установить его вровень со стеной. Эта особенность монтажа позволит выполнить идеальный монтаж розетки или выключателя максимально прижав ее металлическую монтажную, а следовательно и пластиковую декоративную рамки к стене. Как правило, не притопленная юбка подрозетника может давать зазор рамки розетки от стены порядка 1-2 мм.
Теперь, нужно завести провод в подрозетник, для этого делаем для него небольшую штробу в верхней части отверстия. Изготовить штробу можно используя зубило и молоток или перфоратор с ударной битой. Мягкий материал стены можно крошить даже стамеской. В нашем примере используется именно она.
Штроба готова.
Провод должен легко укладываться не мешая подрозетнику.
Теперь, переворачиваем подрозетник. На его задней части мы видим специально подготовленные прорези для провода.
Выбираем нужную и вырезаем с помощью ножа. Очень желательно завести провод с задней стороны подрозетника, это значительно облегчит последующий монтаж розетки или выключателя и убережет провод от повреждения.
Отверстие изготовлено.
Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие.
Не должно ничего мешать и напомню, должен остаться запас по глубине 2-3 миллиметра для фиксирующего раствора.
Все подходит, все проверили. Вычищаем отверстие от мусора и пыли и переходим к приготовлению гипсового раствора.
Приготовление гипсового раствора
Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.
Для наших целей можно использовать:
- строительный гипс
- медицинский гипс
- алебастр
Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.
Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты.
Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.
Установка подрозетника
С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.
Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.
Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.
Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.
Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.
А вот теперь, можно обмазывать вокруг.
Подрозетник установлен.
Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.
Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.
Следующим этапом идет и , ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.
Как установить двойной подрозетник
Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.
Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).
Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются.
Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников.
Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола.
С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу.
Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.
Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.
После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.
Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.
Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.
Для выполнения работ мы использовали:
Материал
- гипс, алебастр
- подрозетник
Инструмент
- коронка, сверло, круг по бетону, зубило
- перфоратор, ударная дрель, болгарка, молоток
- узкий шпатель
- емкость для раствора
- уровень
Выполнив установку подрозетников по бетону своими руками мы сэкономили:
- вызов частного электрика - 200 рублей
- монтаж подрозетника - 200 рублей
Итого: 400 рублей
Во время проведения капитального ремонта часто возникает необходимость перенести или установить дополнительную розетку. Накладной тип не пользуется популярностью. Несмотря на трудоемкость установки, отдается предпочтение внутренним розеткам. Для надежного и правильного монтажа требуется подрозетник: пластиковая коробка, которая закрепляется в стене.
Прежде чем установить подрозетник, требуется высверлить отверстие необходимого диаметра в стене. Для этих целей нужна коронка для подрозетников: особая конструкция, одевающаяся на перфоратор или мощную ударную дрель.
Устройство и конструкция коронки
Чтобы проделать в стене аккуратное отверстие для подрозеткиков, используется коронка по бетону. Это устройство похоже на отрезок трубы, с одного конца которой расположены зубцы для резки, а с другого – фланец для зажима в патроне дрели или перфоратора. Для центрирования сверления, в центре коронки устанавливается сверло по бетону.
Чтобы пыль, образовавшаяся в процессе работы, не забивала устройство, по бокам трубки предусмотрены специальные отверстия. Крепежный фланец может быть трехгранным (под перфоратор) или шестигранным (для установки в патрон дрели).
Также отметим, что диаметр коронок бывает разным, что позволяет сделать отверстия для подрозетников, имеющих различный размер. Для домашнего использования наиболее подходят устройства, имеющие диаметр 68 мм.
Виды коронок
Чтобы коронка прослужила долго и без особых усилий высверливала отверстия в стене из различных материалов, используется усиление режущей кромки различными особо твердыми материалами. В зависимости, от того, какой материал использовался для режущей кромки, и производится классификация устройств для сверления подрозетников.
Наибольшей популярностью пользуются следующие виды коронок:
- победитовые;
- карбидно-вольфрамовые;
- алмазные.
Рассмотрим особенности каждой модели более подробно.
Победитовые коронки
В процессе изготовления таких устройств для сверления отверстий для подрозетников используют специальные вставки из победита. Резцы из этого высокопрочного материала напаиваются по режущей кромке изделия. Такие резцы отлично себя зарекомендовали и способны без проблем сделать отверстие, имеющее необходимый диаметр в самом прочном бетоне.
Для облегчения и центрирования процесса сверления, рекомендуется использовать победитовое сверло, которое вставляется посредине чаши и фиксируется болтом.
Работа такой коронки рассчитана на ударные нагрузки, но необходимо следить, чтобы не натолкнуться на арматуру при сверлении железобетонных плит. Также необходимо следить за тем, чтобы устройство не перегрелось: при значительном нагреве могут вылететь победитовые напайки. Поэтому во время работы нужно делать небольшие перерывы или пользоваться водой для охлаждения режущей части.
Выбирая коронку с победитовыми напайками, не экономьте. Дешевые модели выйдут из строя, едва просверлив одно-два отверстия.
Карбидно-вольфрамовое напыление
Коронки с подобным напылением на рабочую поверхность идеально подходят для резки керамической плитки, кирпича или камня. При этом важно знать, что такие изделия не рассчитаны на ударные нагрузки, поэтому перфоратор лучше переключить на обычный режим.
Такие устройства имеют самую низкую цену, которая в большинстве случаев зависит от производителя. Кроме этого, нужно отметить, что размер и диаметр чаши также влияет на ценообразование.
Не стоит применять такие коронки для проделывания отверстий для подрозетников в бетоне, а тем более в железобетонных плитах. При попадании на металл напыление гарантированно «слетит».
Алмазные коронки
Алмазная коронка – изделие, на режущую поверхность которой нанесен слой промышленных алмазов. По прочности она не уступает алмазному кругу, легко режет любые поверхности. Применяется в случаях, когда необходимо быстро сделать большой объем работы: например, при прокладке новой электропроводки в большом доме.
Такая коронка предназначена для сверления отверстий, имеющих большой диаметр: в бетоне, железобетонных конструкциях, в других сложных случаях. Дополнительным преимуществом этого вида инструмента является возможность восстановления алмазного слоя: для этого существуют специальные мастерские.
Совет! Важным условием при длительной эксплуатации такого изделия является необходимость контроля рабочей температуры: изделие нужно беречь от перегрева. Также алмазная коронка не предназначена для ударного сверления.
Изделия с алмазным напылением имеют большое количество видов. Например, у профессионалов пользуется спросом алмазная коронка серии КС, в которых используются поликристаллические алмазы. Такой инструмент требует определенных навыков: нужно следить за оборотами и нажимом, осуществляя сверление. Кроме этого, такие коронки имеют различный размер: от маленькой (диаметр 8 мм), до большой, диаметр которой 100 мм.
Технология монтажа подрозетников
Ниже приведена подробная пошаговая инструкция, как просверлить отверстие при помощи коронки и установить в него подрозетник:
- Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет установлена розетка. Если производится установка внутренней розетки на месте наружной, ее демонтируют, предварительно отключив напряжение;
- На месте установки производят разметку: прочерчивают две линии, пересечение которых обозначает центр будущего отверстия;
- После этого коронка вставляется в перфоратор. В зависимости от типа напыления, выбирается режим работы перфоратора (ударный или безударный);
- Установив центрирующее сверло на отметку, просверливается отверстие под подрозетник. Время и скорость бурения зависит от нескольких факторов: материала стены, вида коронки, мощности перфоратора;
- Глубина отверстия должна быть на 5–10 мм больше, чем высота подрозетника;
Обратите внимание! Для бурения отверстия нужно учитывать размер подрозетника. Лучше взять коронку, диаметр которой немного больше пластикового короба. Лишнее пространство легко заделывается гипсовым раствором.
- Просверлив отверстие на нужную глубину, при помощи зубила и молотка выбивается внутренняя часть. Также можно использовать перфоратор в режиме отбойного молотка;
- Затем пластиковая чаша примеряется в отверстии;
- Если все нормально, замешивается гипс или алебастр;
- Отверстие заполняется густым раствором примерно наполовину или 3/4, после чего вставляется подрозетник. Лишний раствор должен выдавиться;
- Края аккуратно замазываются и разравниваются, после чего дается время на полное застывание гипсовой смеси.
Гипсовый или алебастровый раствор схватывается довольно быстро. Поэтому все работы по установке подрозетника следует выполнять быстро, но аккуратно.
Подводим итоги
Теперь вы знаете, как не только выбрать коронку для подрозетника, но и как установить его своими руками. В этом нет ничего сложного, важно соблюдать меры предосторожности и пользоваться респиратором, поскольку процесс бурения довольно пыльный.
Источником электричества в любом доме является розетка. Для ее установки используется подрозетник — специальный монтажный блок. А для его монтажа используется коронка для подрозетников — специальный режущий инструмент (полое сверло), которым в стене проделывается характерное углубление. О том, что такое коронки, какими они бывают, как применяются, речь пойдет в этой статье.
- Что такое коронка?
- Характеристики коронок
- Выводы
Подрозетники и их классификация
Прежде чем приступить к непосредственной теме нашей статьи, необходимо четко уяснить, каким бывает подрозетник — объект, для монтажа которого используется корончатое сверло. Розеток полным-полно у каждого в доме, но они не являются лишь той декоративной накладкой, которую мы видим на стене. Под ней скрывается клеммный блок для соединений со скрытой в стене электропроводкой (при из дерева, рекомендуют делать не скрытую, а накладную проводку). Он имеет определенные габаритные размеры в диаметральном плане и по глубине. Именно они определяют параметры подрозетника, какие сказываются на характеристиках коронки.
Каждый из производителей подрозетников предлагает свои решения, но все они, как правило, имеют круглое сечение и подгоняются под действующий стандарт. Материал стены (бетон, гипсокартон, дерево и т.п.) определяет некоторые характерные конструктивные особенности подрозетников, а также их классификацию.
Все подрозетники можно разделить на три группы:
- Монтажные блоки для бетона. Это круглый пластиковый стакан, который не имеет каких-либо элементов для фиксации (в углублении садится на гипсовый раствор).
- Монтажные блоки для гипсокартона, пластика. Это практически такие же стаканы из пластика, только имеющие дополнительные прижимные пластинки для фиксации с тыльной стороны листа.
- Монтажные блоки для дерева. Представляют собой круглый металлический стакан (определяется нормами пожарной безопасности). Используются при монтаже скрытой проводки дереве. Адаптированы под монтаж в старые панельные конструкции.
Что такое коронка?
Коронка для подрозетников — это специальное полое сверло, позволяющее быстро и экономично делать отверстия большого диаметра. Размер привычного нам сверла во многом ограничивается максимальным посадочным диаметром инструмента (дрель, перфоратор). Есть, конечно, сверла, диаметр рабочей поверхности которых больше, но пропорции эти не выходят за рамки нормальной эргономики, экономичности и эффективности сверления, долговечности стержня. Для того, чтобы просверлить в дереве, а тем более в кирпиче, отверстие порядка 68-70 мм (стандартный посадочный размер подрозетника) нужно сверло особой формы.
Коронка — это цилиндрическое составное сверло, на торце которого содержится режущая кромка. Так как это сборный инструмент, то в его центральной части находится обычное сверло (адаптированное для работы с материалом стены), которое первым врезается в стену и выполняет центровку основной режущей кромки.
Классификация коронок происходит по типу и конструкции режущей кромки, конструктивным типоразмерам, а также материалу, с которым приходится работать. Таким образом, можно отдельно выделить коронки по твердым материалам (бетону, кирпичу) и более мягким или податливым (дереву, гипсокартону, пластику и т.д).
Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют "Экономитель энергии Electricity Saving Box". Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.
Характеристики коронок
При выборе коронки недостаточно руководствоваться таким параметром, как материал, с которым придется работать. Здесь нужно учитывать какие конкретные конструктивные параметры формируют типоряд этих инструментов:
- Форма и тип хвостовика. Этот параметр влияет на тип оборудования, с которым может совмещаться коронка. К примеру, характерные для дрелей трехкулачковые патроны, могут работать с коронками, имеющими шестигранный хвостовик. Это же относится и к патронам под биты 1/4″. В то же время перфораторы работают с коронками, которые обладают специфической посадочной поверхностью типа SDS (кто использовал перфоратор, знает, что такие сверла имеют два характерных монтажных паза на хвостовике). При этом, для хвостовиков диаметром 10 мм используется форма SDS-plus (совместима с перфораторами облегченных моделей), а свыше 20 мм — форма SDS-max (для работы с крупным и мощным профессиональным оборудованием).
- Диаметр рабочей поверхности (собственно, самой коронки). На практике используются рабочие инструменты с окружностью от 33 до 150 мм. Большие значения используются для формирования отверстий под трубы, а для подрозетников чаще всего применяют коронки типоразмером 68 и 70 мм.
- Глубина сверления. Этот параметр определяет длину рабочего инструмента, которая находится в диапазоне от 60 до 550 мм. При сверлении отверстий под подрозетники, их глубина может варьироваться от 40 до 80 мм, хотя обычно этот показатель находится на уровне 60-65 мм.
Особенности конструкции коронок по бетону
Для сверления больших отверстий в бетоне, а тем более железобетоне, нужен особый набор инструментов. Коронка для подобных материалов должна иметь особо твердую режущую кромку. Кроме того, потребуется использовать электроинструмент мощностью не менее 800 Вт. Обычно используют перфораторы, а это значит, что нужно выбирать коронки с хвостовиками типа SDS-plus, SDS-top, SDS-max.
Типичная коронка по бетону состоит из трех основных компонентов:
- Переходник под соответствующий патрон.
- Центральное сверло для центровки.
- Собственно коронка с режущей кромкой (резцами).
По типу режущей кромки все корончатые сверла делятся на три группы:
Особенности конструкции коронок по дереву
В случае, когда необходимо сверлить дерево или гипсокартон, используются коронки с характерной для пил режущей кромкой. Инструмент также оснащается центрирующим сверлом, а вот сама коронка может быть:
- цельной, в виде тонкостенного стакана с зубчатой заточкой;
- разборной: в универсальный посадочный диск устанавливается незамкнутый цилиндр с нарезанными зубьями (внешне напоминает согнутую кольцом пилу для дерева).
Особенности формирования углублений
Высверливание отверстий под подрозетники происходит по предварительной разметке на стене. Может осуществляться двумя основными способами:
- Ударным (бурением). Для этого необходим мощный перфоратор и коронка с победитовыми наконечниками. Сердцевина отверстия при этом полностью разбивается и вываливается. Необходимо заметить, что такой подход не позволяет резать арматуру, а значит, не применим на железобетонных конструкциях.
- Безударным. Может выполняться как перфоратором (в режиме сверления), так и дрелью. Не создает шума и вибраций, достаточно продуктивен и позволяет резать арматурную сетку. Но при этом, следует отметить его относительную дороговизну (в основном за счет используемого оборудования). Сюда же можно отнести сверление дерева, только цена его заметно ниже.
Выводы
Сегодня на рынке можно найти огромный выбор инструментария для самостоятельной и профессиональной обработки стен под или другого материала.
При ремонте помещений в домах и квартирах часто требуется вырезать отверстия и выемки в бетонной стене. Для этого применяется алмазное бурение, которое требует немалых затрат. Если приобрести изделие низкого качества, средства будут потрачены впустую, а результата не будет никакого. Если выбрать соответствующий инструмент и сделать операции правильно, отверстие под розетку получается легко и эффективно. Для этого применяются твердосплавные и алмазные коронки с расположенным в центре победитовым сверлом.
Твердосплавная коронка под розетку
Наиболее распространены коронки с насадками из твердого сплава. Их цена в несколько раз ниже алмазных, брать инструмент следует, когда надо изготовить немного отверстий. Устройство изделия включает следующие составные элементы:
- патрон для крепления рабочей части и сверла;
- коронка в виде отрезка трубы с твердосплавными насадками на кромке;
- сверло.
Элементы коронки под розетку
Твердый сплав имеет высокую прочность и износостойкость, но при работе всегда следует помнить, что в стене находится арматура, которая может повредить инструмент.
Карбидно-вольфрамовая коронка имеет напыление очень твердого сплава, им можно хорошо сверлить отверстие в плитке под розетку. При работе с ней необходимо помнить, что при неправильном использовании рабочий слой напыления быстро изнашивается, и инструмент становится неработоспособным. Коронка выйдет из строя, если в стене попадется металл, который не удастся вовремя обнаружить.
Сверление отверстия в кафельной плитке
Надолго коронок из твердого сплава и напылением карбидом вольфрама не хватает. Поэтому профессионалы используют алмазные инструменты. Они являются самым эффективным средством, но и стоимость их высока. На рабочие сегменты коронки напыляется технический алмаз, способный справиться с любыми твердыми стенами. Он режет даже металл, но злоупотреблять этим не стоит, поскольку изнашивается любой инструмент.
Коронки из твердого сплава (а) и с алмазным напылением (б)
Выбор
- Прежде всего, определяется необходимый диаметр отверстия в стене. Он подбирается под размер монтажных коробок, который варьируется в пределах 60-80 мм. Их следует приобретать заранее. Кроме того, коробки под разную арматуру различаются. Поэтому к ним предварительно подбираются соответствующие выключатели или розетки. Диаметр коронки и коробки должен быть один и тот же. При сверлении отверстие под розетку получается на пару миллиметров шире, после чего коробка вставляется в отверстие достаточно плотно. В слишком большом отверстии ее трудно закрепить.
Глубину выемки под розетку следует сделать точно, а затем коробку надо прикрепить к дну саморезом. Тогда она будет держаться долго без всякого замазывания раствором. Если зазор получился больше, монтажную коробку следует посадить на гипсовую штукатурку, а не на алебастр, который слишком быстро схватывается. Можно их смешать в равных количествах. Коробку следует слегка притопить, чтобы розетка не выступала наружу. При установке блока размер отверстий делается больше, чтобы была возможность для корректировки при установке.
- Важно выбрать тип изделия. При больших объемах работ целесообразно брать алмазные инструменты. Если требуется сделать всего несколько отверстий, достаточно твердосплавного варианта. Но при этом следует знать, что его может хватить на 3-4 отверстия, после чего придется приобретать новую коронку.
- Брать целесообразно продукцию известных производителей: Alpen, Macita, Bosch, хотя здесь может попадаться подделка. Наличие документов качества необходимо.
- При покупке обращается внимание на отсутствие повреждений и задиров. Напыление должно быть нанесено равномерно и не осыпаться.
- Некоторые бетонные стены могут оказаться настолько твердыми, что однозначно потребуются алмазные коронки.
- Для кирпича и бетона коронки могут быть разными. Они отличаются материалами и наклоном фрез. Для кирпичных стен он больше. При покупке следует поинтересоваться, на какой материал коронка предназначена. Если она предназначена для бетона, то кирпич она обязательно возьмет.
- При выборе важно учитывать, что для перфоратора и дрели выбираются свои коронки. В первом случае берется хвостовик типа SDS-plus, а во втором – шестигранник.
Для успешной работы нужен качественный электроинструмент. Предпочтение отдается дрели и перфоратору, мощность которых не ниже 1,5 кВт. Работать следует без ударов, по режиму сверления. Профессионалы предпочитают применять инструмент, предназначенный специально для бурения.
Профессиональный инструмент для бурения отверстий в бетонных стенах
Коронкой для подрозетников можно просверлить отверстия на большую глубину. Часто их применяют, когда сквозь стены прокладывают трубы.
Отверстие в бетоне под розетку
- Выбор инструмента: перфоратор, коронка, сверло для перфоратора (диаметр 8 мм), зубило, молоток.
- Разметка мест для сверления. Высота для выключателей составляет 80-90 см, а для розеток – 30 см.
- Работа производится с большим выделением пыли. Поэтому вещи и мебель следует убрать, а то, что осталось, тщательно закрыть пленкой, в том числе межкомнатные двери.
- Для работы необходимо приобрести респиратор, защитные очки и перчатки.
- Производится нарезание отверстий в стене по режиму сверления.
- Во избежание заклинивания на инструмент не следует сильно надавливать, а также перекашивать его.
- При маломощном инструменте и плохой коронке по всему периметру монтажной коробки следует сверлить отверстия (диаметр около 8 мм), после чего процесс идет быстрее.
- После бурения оставшиеся куски бетона выбиваются с помощью молотка и зубила.
Процесс бурения отверстия под розетку
Процесс бурения каждого отверстия должен занимать не более 15 мин. На время работы влияет качество и размер коронки, мощность электроинструмента и опыт мастера. Если время работы превышает допустимое, надо найти и устранить причины.
Работа с коронкой требует большего внимания, чем обычно, поскольку площадь примыкания инструмента к стене большая. Элементы бетона приходится вырезать крупные, нагрузка на инструмент велика, и он может разрушиться при работе. Для безопасности следует иметь плотную одежду и принимать все меры предосторожности. Особенно следует защищать глаза от отлетающих кусков бетона. Для предотвращения разрушения коронки ее следует периодически охлаждать в емкости с водой.
Цены и производители
Для изготовления одного или двух отверстий в стене достаточно приобрести самую дешевую коронку китайского производства. Если применить правильную технологию, срок ее эксплуатации можно увеличить. Например, можно сделать в стене дополнительные сверления по периметру и выбрать основной объем бетона зубилом. В этом случае коронка пригодится только для окончательной доводки и выравнивания. Тогда можно сделать достаточно большой объем работ, потратив не более 300 руб.
Можно также приобрести европейские или американские изделия в 2 раза дороже. Подобные устройства эффективны, когда розетки устанавливаются своими руками. Приемлемое качество имеют коронки корейского изготовления фирмы Arix, китайской Super HARD и отечественных Distar и Адель.
Профессионалам удобнее работать с помощью алмазных коронок, поскольку все входит в стоимость работ, которые надо сделать быстро и качественно. На цену, которая составляет от 1000 до 8000 руб., влияет диаметр и длина.
Алмазные коронки для бурения
Дорогие марки с отличным качеством производят компании Dewalt, Bosh, Rothenberger, Rems.
Алмазные коронки. Видео
Обзор электромонтажных алмазных коронок представлен в видео ниже.
Результаты работы по изготовлению отверстий под розетки и выключатели зависят от правильного выбора инструментов. Экономить на цене надо рационально, чтобы сделать работу эффективно и не переплатить за испорченные коронки.